Hanoi au fil des sites de la bande dessinée « Rouge Sang »

Hanoi vue par Benoît de Tréglodé et Roman Gigou

Notre passion indéfectible des voyages s’accompagne d’une curiosité intellectuelle et d’un amour des arts qu’illustrent les événements culturels que nous organisons, comme cette rencontre avec Benoît de Tréglodé et Roman Gigou, respectivement auteur et illustrateur de Rouge sang. Nous avons aimé leur BD, plongée urbaine dans les affres de l’histoire et du pouvoir. Ils sont venus la signer dans notre agence. Ils nous invitent ici à un city tour alternatif d’Hanoi inspiré par les déambulations de Line, leur héroïne reporter plongée malgré elle dans une affaire d’État.

Découverte de la capitale vietnamienne sous le prisme de 5 sites emblématiques de cette BD géopolitique, commentés par l’auteur. De quoi donner envie de découvrir la ville « en vrai ».

Déambulation nocturne dans les rues animées de Hanoi, Line promène un air méfiant, quelque chose a changé, dans l’air et dans la capitale vietnamienne...

Rue Aû Triêu, le long de la cathédrale Saint-Joseph

Le bruit d’une valise à roulette sur l’asphalte. Line arrive à l’aube, déposée par son taxi en face de la cathédrale Saint-Joseph, au bout de rue Nha Chung dans le district de Hoan Kiêm. La façade de la cathédrale est grisâtre, elle a été construite en 1886 sur le site de la pagode impériale bouddhiste de Bao Thien du XVe siècle.

Cela fait des années que je loge dans ce quartier quand je viens à Hanoi. J’aime la rue Aû Trieu, ses ruelles adjacentes remplies de petits tabourets de plastiques multicolores ; comme Line, j’y prends mes rendez-vous de la semaine en dégustant mes premiers banh cuôn du séjour, ces fines pâtes de riz salée, semblable à une crêpe, avec de la viande et des champignons. Le soir quand je rentre, je m’arrête parfois juste à côté, rue Ly Quôc Su, encore face à la cathédrale, dans la petite salle enfumée (enfin ça c’était surtout avant) ou sur le balcon, quand le lieu est plein, du café Hanoi House, au premier étage de sa vieille bâtisse coloniale, le temps d’un cocktail.

Square Ly Tu Trong, à côté du lac de l’Ouest et de la pagode Quan Thanh

Line rejoint sa mère au square Ly Tu Trong, un discret petit square situé à côté du temple de Quan Thanh, l’un des derniers temples taoïstes du pays coincé entre le lac de l’Ouest et celui de Truc Bach. L’après-midi de son arrivée à Hanoi, Line avait accepté la drôle d’invitation de son ami Thang pour une balade sur un pédalo hors d’âge – les pédalos de Truc Bach ont une forme de cygne comme on en trouvait autrefois partout dans les pays du bloc socialiste. Au centre du square, on trouve une statue de pierre blanche. Elle représente Ly Tu Trong, un jeune révolutionnaire exécuté par les Français dans les années 1930, l’année de ses 17 ans. Le régime en a fait un héros de sa résistance anticoloniale. Sous une lumière douce et orangée de fin de jour, des dizaines de couples partagent à peu près chaque soir le rythme des tango, boston ou paso doble de leur jeunesse.

Rue Doi Can, à côté du musée Hô Chi Minh et du jardin botanique

À proximité du musée Hô Chi Minh et du jardin botanique de Hanoi s’élance la longue et animée rue Doi Can, une artère populaire de près de 3 kilomètres taillée dans ce qui était alors, en 1981, la périphérie ouest de la ville, en marge du quartier aéré de Ba Dinh. Dans Rouge sang, le général Quang est arrêté dans cette rue.

La rue Doi Can est aussi la première adresse où j’habitais lorsque je vivais à Hanoi, coincé dans une ruelle, un ngõ. Ces milliers de ruelles forment le cœur de la ville et constituent le cadre de vie de la grande majorité de la population. Leur étroitesse, l’absence de trottoir et la sinuosité de leur tracé irrégulier constituent un formidable terrain de jeu pour découvrir la ville, à pied, à scooter ; on s’y perd et on y rencontre toujours quelqu’un prêt à vous aider ou à échanger.

Pont Long Biên, à travers le fleuve Rouge

Le pont Long Biên, ou pont Paul-Doumer de l’époque des Français, franchit le fleuve Rouge, de part et d’autre du district de Long Bien où se rend Line à scooter avec le tenancier Quôc pour rencontrer son contact. Pont à poutres en porte-à-faux d’une longueur totale de 1 682 mètres, il est traversé par une route et deux passages piétons de chaque côté de la voie ferrée centrale.

À chacun de mes retours à Hanoi, j’aime aller regarder la tombée du jour sur ce pont ; je gare mon scooter à côté d’un café à l’immense terrasse avant de continuer à pied. Le pont Long Biên est une véritable coupe à travers l’histoire du Vietnam, l’histoire d’avant 1954 du temps des Français, puis celle de l’horreur de ses guerres successives, et enfin celle aujourd’hui des tractations kafkaïennes autour de la rénovation du pont. À travers les deux rives du fleuve Rouge, le pont raccroche le centre historique et commerçant de la ville, le Hanoi des 36 rues, au désordre résidentiel de ses quartiers périphériques désertés par les visiteurs un peu pressés.

Quartier de Câu Giây, le nouvel Hanoi

Comme une part grandissante de la nouvelle bourgeoisie urbaine de Hanoi, le docteur Lan et son mari Minh ont acheté un vaste appartement dans une tour moderne dans le nouveau quartier de Câu Giây. Situé à l’ouest de Hanoi, Câu Giây relie des parties importantes de ce qu’il convient d’appeler désormais ‘le nouvel Hanoi’ et des zones périphériques encore en développement. Le docteur Lan aime le calme de sa vie au 27e étage de sa tour avec une vue plongeante sur le parc de Câu Giây. Au bas de son immeuble, Lan apprécie l’offre du centre commercial Vinacom, l’immense salle de sport du 1er étage, et bien sûr le parking sécurisé de l’immeuble où elle peut garer sans risque son SUV de marque coréenne. Lan et Minh trouvent que Câu Giây est très pratique, la plupart de leurs amis ont déménagé dans cette partie de la ville, leur appartement est à côté du périphérique 3 qui lui permet de se rendre facilement à l'aéroport international de Noi Bai, tout en n'étant qu’à 6 kilomètres du centre-ville où travaille sa femme, à l’hôpital Viêt Duc.